Дели

доклад: География

Документы: [1]   5845-1.doc Страницы: Назад 1 Вперед

Дели

Индийская столица Дели - это, на самом деле, не один город, а два разных. Старый Дели полон средневековой восточной экзотики. А Нью-Дели - это современный мегаполис, застроенный банками, отелями, офисами корпораций.

Самый популярный индийский автомобиль - "Амбассадор. Чем-то он похож на наш 407-й "Москвич». На самом деле эта машина - главная гордость местного автопрома. Производится она, если ничего не путаю, с конца сороковых годов и вплоть до наших дней. Вот на таком антикварном чуде я собираюсь прокатиться по столице Индии.

Дели - огромный быстрорастущий город. Из четырнадцати миллионов его жителей больше половины родом из провинции.

тАФ Я из штата Пенджаб. Там живут сикхи. Я тоже сикх. Мы все носим тюрбаны и не стрижом волосы. Браслет у меня на руке - тоже сикхский,тАФ рассказывает мне таксист Далип.

На приборной доске у Далипа изображение индуистского бога мудрости Ганеша с телом человека и головой слона. Индусы верят, что он приносит удачу.

тАФ А сколько лет этой машине?

тАФ Пять.

тАФ Всего пять?

тАФ Да, будь она неладна.

тАФ В смысле?

тАФ Не очень хорошая машина.

тАФ Почему?

тАФ Все время что-то ломается.

тАФ Но это же лучшая машина в Индии!

тАФ Лучшая, но не хорошая.

ВлАмбассадор» - это слегка модифицированный британский "Моррис Оксфорд», выпускавшийся в Туманном Альбионе в конце сороковых годов прошлого века.

ВлАмбассадор» в переводе с английского значит "посол», то есть уже в самом названии этого автомобиля есть некая претензия чуть ли не на представительский класс. Но это не более чем претензия. Я думаю, что никто из послов не согласится ездить вот на этой машине. Она слишком узкая, тесная, здесь не развернешься. Но для такси вполне нормально.

Еще пять лет назад жители столицы говорили: у нас нет неба. Смог от сотен тысяч машин висел над городом днем и ночью. Когда в 1999 году я вместе со съемочной группой работал в Дели, дышать в нем было абсолютно нечем. Чтобы решить эту проблему, "асти перевели автомобильный транспорт на природный газ, о чем свидетельствуют надписи на "Абассадорах».

Дели - это два абсолютно разных города в одном. Олд-Дели -- шумный, грязный, беспорядочный. И Нью-Дели тАФ современный, по сути западный мегаполис с регулярной планировкой.

Старый город невозможно представить себе без лабиринтов торговых рядов. Многие улицы сплошь уставлены лотками. Протискиваясь меж ними, можно легко оказаться на проезжей части и угодить под машину. Тем более что тротуары имеются отнюдь не во всех районах города. Первая остановка - типичный делийский район, куда свезли, кажется, старье со всей Южной Азии.

Этот район в Дели называется Сакэт. Несколько сот квадратных метров превращены в сплошной базар, на котором продается все что угодно. Но главное даже не то, что здесь продается, а то, как здесь пахнет. Пахнет какими-то благовониями, специями и еще чем-то, не могу определить чем, но голова - кружится!

Не только ароматы, но и товары здесь все больше диковинные. Вот разложили свои богатства продавцы гигантских чемоданов, явно не раз побывавших в употреблении.

Вот смесители, гайки и прочая сантехническая дребедень, древняя, как сама Индия.

Тут же продавцы пряностями вывалили на асфальт груды красного перца, который индийцы потребляют в непомерных количествах.

Напротив торгуют обжаренными в масле хрустящими лепешками - своего рода "чипсами». Тем, кто надумал ехать в Дели, могу сообщить: заведение с европейской кухней сыскать здесь не так просто. А местную стряпню могут выдержать только луженые желудки.

Потолкавшись на рынке, я двинулся в сторону центра, но увидев из окна мальчишку с дрессированными обезьянками, притормозил.

Не могу сказать, что трюки, исполняемые зверьками, поразили мое воображение, но, в любом случае, мальчик честно зарабатывает свой хлеб.

Снова забравшись в раскаленную машину, я понял, что долго в ней не выдержу. И действительно, минут через десять пришлось попросить Далипа меня высадить.

Жара невероятная тАФ градусов сорок, не меньше. Причем мне кажется, что в этом чудесном "Амбассадоре» еще жарче, чем на улице. Поэтому дальше я лучше - пешком.

До квартала старого Дели Чанди-чоук я добрался довольно быстро.

На хинди Чанди-чоук значит "Аллея лунного света». Эта шумная улица-базар, на которой можно найти все, от булавок до бриллиантов, некогда действительно была тенистой аллеей. Но деревья засохли, и их пришлось вырубить, а канал, здесь протекавший, тАФ засыпать. Местные торговцы сбрасывали в него столько мусора, что он превратился в зловонную канаву.

Публика в Чанди-чоук отличается завидной экспансивностью. Глядя на эту бурлящую толпу, я решил, что у кого-то вытащили кошелек. Оказалось, торговец распродает ткань для сари, традиционной одежды индийских женщин. Выяснить это удалось не сразу тАФ английский здесь мало кто понимает, хотя он и входит в число официальных языков Индии.

Район Чанди-чоук закрыт для въезда крупному транспорту, что неудивительно, тАФ на этих узких улицах могут развернуться либо моторикши, либо малолитражки. Но в основном, конечно, здесь ходят пешком.

В центре Чанди-чоук высится купол сикхского храма Гурудвара Cиc Гандж. На входе дежурит сикх, вооруженный копьем. Вид у него опереточный, но можно не сомневаться - в случае необходимости он не задумываясь пустит свое оружие в ход.

В сорокаградусную жару без воды на улице долго не выдержишь. Спасают колонки, которых на Аллее лунного света стоит несколько. Народ из них даже пьет.

Все-таки мне кажется, европейцу пить эту воду не стоит, а вот умыться - можно.

Единственное спасение для уставшего путника - это велорикши, которые здесь на каждом шагу. За пять минут рикша довез меня до Джама Масджид - Пятничной, или Соборной, мечети. Это одно из самых изящных культовых зданий, какие мне довелось видеть. Белоснежные мраморные купола мечети в обрамлении сорокаметровых минаретов кажутся невесомыми.

Поднявшись по ступеням, попадаешь в просторный молельный двор. Посреди него фонтан, в котором верующие перед молитвой обмывают ноги.

Ходить по территории мечети - удовольствие не из приятных. На солнце камни нагреваются, и такое впечатление, что ступаешь по раскаленным углям. А местные, представляете, умудряются ходить здесь босиком. Впрочем, они люди привычные. А для тех, кто не привычен, как я, по всей мечети выслали ковровые дорожки. Вот по ним можно ходить, и не так обжигает.

В Дели два миллиона мусульман, поэтому в дни религиозных праздников во дворе и в самой мечети собирается столько народу, что яблоку негде упасть.

Слоны на забитых транспортом улицах Дели в наши дни попадаются довольно редко. Но мне повезло. По дороге в Красный форт я вдруг увидел этого гиганта, степенно вышагивающего в потоке машин.

Красный форт, или Лал Кила, - символ Старого Дели. Своим названием он обязан красному песчанику, из которого сложены его стены. Лал Кила был возведен по приказу Шах-Джахана, одного из правителей империи Великих Моголов. Он намеревался перенести в него свою резиденцию из Агры. Кроме форта Джахан построил еще одно грандиозное сооружение. После смерти любимой жены Мумтаз Махал он воздвиг в Агре для нее мавзолей - Тадж-Махал, ставший символом Индии.

Великие Моголы правили почти триста лет. "асть у них окончательно отобрали англичане, которые на полтора столетия сделались хозяевами полуострова Индостан. Индусы периодически поднимали восстания против колонизаторов, подавлявшиеся с неизменной жестокостью.

Долгая борьба за независимость успешно закончилась в конце сороковых годов XX века. 15 августа 1947 года Индия получила независимость, а на верхушке этой цитадели, которая называется Красный форт, был поднят индийский флаг.

Прогуливаясь вокруг форта, я, к своему удивлению, обнаружил надпись Subway.

Оказывается в Дели есть метро! Как ни странно, ни в одном из путеводителей по этому городу, которые я читал, об этом не было написано. Но надо обязательно посмотреть, что такое делийское метро.

Однако надпись обманула - очутился я в обыкновенном подземном переходе. Но метро в Дели все-таки есть. И станции выглядят ничуть не хуже лондонских или парижских. Учитывая, что мы находимся в Индии, чистота здесь можно сказать хирургическая. Плохо только, что фото-и видеосъемка строго запрещены. Пришлось действовать тихой сапой.

От форта до центра Нью-Дели поезд домчал меня за каких-то двадцать минут.

Район Нью-Дели, то есть Новый Дели, выглядит совсем иначе. Здесь на каждом шагу разбросаны торговые центры, банки, офисы крупных фирм, а за моей спиной находится одно из самых высоких зданий в Дели тАФ небоскреб Амба Дип.

Строительство Нью-Дели началось в 1911 году. Перенести в него столицу Британской Индии из главного города Бенгалии Калькутты англичан вынудил подъем освободительного движения в этом штате.

На закладку первого камня в Нью-Дели из метрополии прибыл сам король - Георг V. Центральный проспект нового города в честь него был назван королевским, Кингзуэй. После обретения независимости его переименовали в Раджпатх тАФ проспект Государства. Ведет он к Виджай Чоук - Площади Победы, с которой хорошо виден Президентский дворец. Когда-то он служил резиденцией английскому вице-королю. На площади высится триумфальная арка, установленная в честь индийских солдат, погибших в Первой мировой войне.

Рынок, заполонивший старый город, постепенно распространяется и на улицы Нового Дели. Типы, надо сказать, попадаются здесь наиколоритнейшие.

Коннаут Плэйс - площадь, где горожане делают покупки и просто прогуливаются в свободное время. Здесь полно чистильщиков обуви, продавцов цветочных гирлянд. За какие-то пару рупий, то есть за десять рублей, можно сделать массаж.

Чуть дороже стоит украсить себя традиционным рисунком, который наносится хной. С таким, как у этой дамы, мастер-тату провозился, наверное, пару часов, не меньше. К сожалению, через несколько недель от такой псевдотатуировки не останется и следа.

Мужчине, пребывавшему в нерешительности, какой бы выбрать рисунок, я предложил эмблему "Вокруг света». Он мигом согласился, и татуировщик точно скопировал картинку с моей походной сумки.

На карте Нью-Дели я обнаружил улицу, не посетить которую русскому путешественнику было бы просто грешно. Здесь есть улица Льва Толстого и даже памятник нашему великому русскому классику. Попробуем выяснить, знают ли жители Дели, кто это?

тАФ Знаете, кому этот памятник?

тАФ Нет, не знаю.

тАФ Нет.

тАФ Не знаю.

тАФ Не знаю.

тАФ Нет, не могу вспомнить. Какой-то мусульманин.

тАФ Это Рабиндранат Тагор!

Ну ничего страшного! С другой стороны, я вот сейчас подумал: а если в Москве подойти к первому встречному и спросить: вы знаете, кто такой Рабиндранат Тагор? Не каждый ответит.

В центре Нью-Дели есть даже "аллея звезд», сильно уменьшенная копия знаменитой голливудской. На гранитных плитах выбиты имена звезд Болливуда. Эта индийская фабрика грез находится на юге страны в Бомбее.

Индийское кино в представлении российскому зрителю не нуждается. Каких-то двадцать лет назад вся наша страна с замиранием сердца смотрела фильмы, такие как "Танцор Диско». В Индии до сих пор такие фильмы снимаются и, более того, пользуются феноменальным успехом. Современные индийцы считают, что пойти посмотреть какую-нибудь свежую слезоточивую мелодраму - это лучшее время препровождения.

Ностальгические воспоминания привели и меня в зрительный зал. В ожиданиях я не обманулся - с первых же кадров стало ясно, что со времен моего детства индийское кино не претерпело никаких изменений. Впрочем, мерить его нашими мерками вряд ли правильно. Индусы ходят в кино за сказкой. Жизнь их не больно-то балует, поэтому на экране они предпочитают видеть богатых и счастливых.

Список литературы

Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта ссылка на сайт удаленаa>



Страницы:
Назад 1 Вперед